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顶级奢侈品牌为何青睐法兰西意大利?
2008-12-09 14:32   来源:中国珠宝圈
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  一旦打开了顶级市场,奢侈品就会获得光明的前景。而且,他们的顾客会维护品牌的地位——Prada的顾客会为自己只穿Prada为荣,因为他认为,这意味着他自己就是品牌优雅格调的一部分,Prada就是他的符号,他的身份证明。

  艺术潮流创造经典产品

  艺术风潮的起落有其社会性和人民性,而奢侈品的风格总是与它相呼应的。当维多利亚时代的女子在10-30磅衣服和各种教条里压抑得太久之后,新的美学运动就产生了,前拉斐尔派的画家画了很多穿着松身衣服、悠闲舒适的女子,人们纷纷抛弃了紧身衣,穿上新兴的、昂贵的羊毛内衣裤。

  在1960年前后的性解放风潮影响下,不起眼的橡胶也一度成为奢侈品的原料,喜欢强调女性身体的Thierry Mugler风行一时。

  艺术风潮与大众联系紧密,顺应其作出风格变迁的奢侈品也对社会具有相当的号召力,而且会作为一个时代的标签被载入永恒。20世纪初,“新艺术运动”的潮流让整个欧洲激动不已。这股风潮由“工艺美术运动”衍生出来,融合了日本浮世绘、哥特、巴洛克、洛可可等风格,强调图案的装饰感,而所谓“流动的S型”就是它不可缺少的元素,代表造型是蜿蜒的枝叶,藤蔓和花朵等。在此风潮影响下,卡地亚设计出著名的“花环风格”、“装饰艺术风格”首饰,著名的水果锦囊系列,用鲜花和水果为主题,以红宝石、祖母绿、玛瑙、珊瑚等雕成,造型历久不衰,又有强烈的时代感,成为了奢侈品里的艺术经典。上世纪60年代,YSL从中国清代的凉帽和马褂中获得灵感,设计了“中国风”系列,颇有亲和力。

  艺术推广锁定高端阶层

  可以想象吗:如果江诗丹顿的Tour de lIle被一个脏兮兮的大汉攒在手里,他伸出大拇指说:“江诗丹顿,就是好,就是好,就是好!”这样的广告会令创始人Jean-Marc Vacheron死不瞑目。当然,无论什么人都消费奢侈品的权利,但顶极品牌的经营者都很清楚,他们的目标还是那些有钱有品味的顾客,穿着优雅,生活精致,与粗鄙水火不容。要把产品卖给这些人,推广手法一定要充满品位。

  历史上,由一场艺术活动为奢侈品风格带来改变的例子屡见不鲜。1909年,首次赴巴黎表演的俄罗斯芭蕾舞团就带来了东方的灵感。舞台服装设计师赖昂·巴克斯特用飘逸的面料、亮片、浓烈的色彩倾倒了巴黎高傲的设计师们。一时东方情调成了主流。后来,斯特拉文斯基的《火鸟》所带来的异国风情再次令巴黎叹为观止,设计师普瓦雷甚至采纳了他的时装风格。

  到了现代,品牌推广方式比以前更丰富了,有广告、旗舰店、走秀、展览等。它们共同的特点都是强调艺术、情调、感性,杜绝粗制滥造。在巴黎的秀场,连入席时间都成了一种艺术——没有不迟到的!大家都认为慵懒也是一种奢侈的风度,代表自己是悠闲的时尚贵族,而不是买了衣服又得赶回去洗衣服的师奶。消费者对展览的要求越来越高。以前,查尔斯·蒂梵尼在纽约展出欧仁妮皇后的鲜黄色钻石,目的是赚钱——相传他赚到了几十亿美元,内情无人知晓。如今单纯的展览已很难带来这样的收益,奢侈品作展览主要是为了推广。2004年12月,卡地亚在上海展出世界上第六大钻石“南方之星”,目的是配合上海旗舰店开张的宣传。Prada在上海的裙展被评为年度TOP SHOW之一,展厅被布置成古老的穿堂和客房,设计师用12个特别的角度让裙子展示自己,有半空不断旋转的、在金属架上讲述剪裁变化的、在放大镜下显示失传针法的、甚至还有站起来的——炫耀不对称剪裁与缝法的巧妙,栩栩如生,有如雕塑。在这里,无论是否了解Prada的人都能看得津津有味,艺术赢了,Prada也赢了。

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